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reçois souvent du courrier me demandant quel est le juste prix
d'un Attalia. J'aimerais bien pouvoir y répondre en affichant un
prix ferme définitif et non révisable: 30.000€. Mais ce n'est pas si simple !
La valeur du bateau dépend (A) : 1. Du produit de base : Etat, entretien... 2. De l'équipement du bateau à vendre. Le prix que l'on veut y mettre dépend (B) : 1. De l'acquéreur : niveau de bricolage, lieu de résidence, exigence esthétisme, 1ier achat... 2. Du programme de navigation, du niveau de sécurité et de confort attendu... Chacun appréciera le bateau qu'il visite en fonction de ces critères qui seuls, conjugués entre eux, déterminent le prix à payer. Deux exemples : 1. Je suis loin du port d'attache, je ne souhaite pas bricoler, c'est mon premier achat (je ne possède donc aucun équipement), j'envisage faire les îles Anglo Normandes, les Scilly, l'Espagne ou la Corse (L'Attalia est fait pour ça) ==> Je recherche un bateau de croisière en très bon état et bien équipé. Sa valeur sera haute sur le marché. 2. Je suis proche du port d'attache et bon bricoleur, je ne fais que des sorties de week-end, j'ai déjà du matériel récupéré de mon ancien bateau (annexe, gps, vhf...) ==> je recherche un bateau de base, pour lequel je peux investir du temps. Sa valeur sera basse sur le marché. Les annonces proposent des prix variant entre 25.000€ et 44.000€. N'y aurait-il aucune différence entre ces deux produits ? Les professionnels influencent le marcher de l'occasion, ils ont beaucoup de bateaux d'occasion en stock, ils doivent vendre et vite. Ils cassent les prix. Le particulier veut revendre son bateau sans perdre un centime de son investissement. Les prix sont à la hausse. Il faut donc trouver l'équilibre et essayer d'être le plus réaliste et pragmatique possible. Le principe serait de partir d'une structure de base saine (coque, gréement, accastillage, équipement de base) tel que le bateau était vendu à l'origine et d'y ajouter le prix des équipements supplémentaires compte tenu de leur vétusté. Ces éléments de base ont vieilli, dans certains cas des travaux de remise en état sont obligatoires (Gréement, accastillage...). Pour simplifier notre analyse, nous considérerons que "la structure de base" du bateau visité est saine. Il ne faut pas transiger sur ce point car les travaux sur cette partie font souvent intervenir un spécialiste. Ce qui coûte une fortune et fragilise toujours la structure du bateau. Il ne doit pas y avoir : 1. Le pont a. Délaminage
2. La coque
b. Boursouflures au niveau des haubans a. Varangues cassée
b. Jonction quille ou saumon : voie d'eau c. Mécanisme dérive bloqué Un tel Attalia sain, sans équipement, gréement et voile de plus de 10 ans se vend 20.000€. Il se vend en une semaine ! De ce prix de base voyons l'évolution de la valeur en fonction de l'état et de l'équipement. Pour évaluer la valeur d'achat d'un Attalia partons de ce prix "nu" et ajoutons les travaux récents réalisés par le propriétaire et les équipements supplémentaires en bon état. Le résultat est une liste chiffrée permettant d'avoir une référence pragmatique et factuelle pour comparer les prix proposés. L'analyse de ce document permet d'évaluer le positionnement du bateau. A partir de là, le choix de telle ou telle unité se fait en fonction des critères propre à l'acheteur cf et (A)(B). On arrête de dire brutalement sans analyse préalable : "un Attalia à 40.000€ c'est invendable". |
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L'OUTIL : Le fichier Excel est composé de trois grandes colonnes. Chacune indique un prix compte tenu de la vétusté et de l'état du matériel : 1. Matériel quasi neuf. inférieur à deux ans. Le prix indiqué est le prix moyen du neuf. 2. Matériel inférieur ou égal à 5 ans ou en très bon état. Le prix indiqué est de 50% du neuf. 3. Matériel ±10 ans en bon état. Le prix indiqué est de 25% du neuf. Au delà le matériel n'est plus considéré. Pour remplir ce fichier il suffi de mettre dans les petites colonnes blanches, dans le bon critère (1,2,3) la quantité de matériels à bord. En fin de chaque rubrique une ligne "divers" permet d'ajouter un équipement non répertorié. |
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QUELQUES REMARQUES 1) L'osmose Sur ces bateaux, compte tenu de leur age, l'osmose est une vraie question. Le traitement induit l'immobilisation du bateau pendant 8 à 10 mois et coûte environ 5.000€ par un professionnel. A faire soi même relève d'un bon niveau de bricolage, un investissement physique important, du matériel, et la manipulation de produits spécifiques. En supposant que ce traitement soit efficace 10 ans le coût par an est de 500€. Le prix d'un Attalia récemment traité par un professionnel peut donc coûter environ 25.000€. 2) Le gréement (mat, barre de flèche, haubans) Un gréement de plus de 10 ans doit être révisé. Les traces de "détoronnage", et de rouille au sertissage sont des signes impliquant tôt ou tard son remplacement. Le prix d'un remplacement par un professionnel des haubans, pataras et étai est d'environ : 1500 €. 3) Les voiles Des voiles molles, déformées, ne font guère avancer le bateau surtout au près et risquent (comme ce fut mon cas) de se déchirer au premier coup de vent sérieux. Pour un programme de navigation de croisière l'achat de voiles neuves peut s'imposer. Un jeu de voiles neuves (Génois + Grand voile) coûte environ 4.000 €. 4) L'équipement de sécurité Certains matériels font partie de la sécurité de base et sont indispensables à bord (VHF, Gilets, feux, radeau...). Ils ne font pas obligatoirement partie de l'inventaire du bateau à vendre, ou sont vétustes. Dans ce cas, si vous ne les possédez pas, il faut les acquérir en plus. S'ils font partie de l'inventaire, leur valeur est à prendre en compte. 1. Vhf :
fixe et/ou mobile. Les nouvelles VHF fixe sont aux normes ASN (Appel
Sélectif Numérique) augmentant la sécurité. Ce matériel nécessite une
connexion à un GPS fixe.
2. Les feux : La réglementation impose un équipement pyrotechnique à jour.
3. Les brassières: certaines brassières de l'inventaire sont tellement
vétustes que personne ne les portera. Pour une sécurité sérieuse il
faut à bord au moins 4 brassières auto gonflables pour adulte.
4. Le radeau de survie : Si le programme de navigation comprend des zones
de navigation au-delà des 6 milles le radeau de survie à jour est
indispensable. Un radeau neuf 6 places coûte 1500€ et est valable 15
ans (100€/an). Un radeau à jour de 5 ans, (validité restante 7ans)
peut s'évaluer à 700€. Je pense que le radeau de survie est une
sécurité incontournable quelle que soit la zone de navigation. Si le
bateau coule à 1 mille des cotes personne n'est sauvé.
5. Transpondeur AIS : Matériel de sécurité nécessaire pour les navigations
de nuit dans les zones à haute fréquentation (passage de rails, chenaux
d'entrée...).
6. Le radar : Matériel de sécurité nécessaire
pour les navigations de nuit dans les zones à haute fréquentation
(passage de rails, chenaux d'entrée...). Peut remplacer l'AIS.
5) L'équipement pour le mouillage Si, dans le programme de navigation sont prévues des mouillages sur bouées ou forain, un minimum d'équipement doit être à bord. 1. L'annexe
2. Le moteur d'annexe 3. Une ligne de mouillage secondaire 4. Le guindeau électrique : c'est un confort très appréciable si le programme de navigation comprend essentiellement des mouillages (conseillé à partir de 60 ans). Si non, on peut s'en passer. Coût du guindeau : 800€ + coût des équipements d'installation (câbles, disjoncteur) : 400 €. L'installation par un professionnel peut doubler la somme. 6) L'électronique Chaque équipement dépend du niveau de confort ou de sécurité voulu. Il est plus ou moins nécessaire en fonction du programme de navigation. Les plus utiles sont : 1. Gps lecteur de carte : Les prix sont proportionnels à la dimension de l'écran
2. Anémomètre/Girouette 3. Loc/sondeur 4. Pilote automatique a. De cockpit barre franche coût : 660€
b. Inboard type raymarine : 1200€ |
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CHOISIR L'ATTALIA
1) L'AVANTAGE DU DERIVEUR LESTE : a) Son faible tirant d'eau (1,10m) quille relevée, ce qui permet de:
- Faire du raz caillou en sécurité - Passer les seuils même à marée basse (entrée de port, baies...) valable en Atlantique - Prendre des raccourcies en passant plus facilement dans les zones de hauts fonds - Béquillage plus facile (valable en Atlantique) b) Au portant, réduire la surface mouillée pour gagner un peu de vitesse.
2) LES INCONVENIENTS DU DL a) Remontée au vent plus difficile qu'avec le quillard
b) Un peu moins raide à la toile que le quillard ; ==> il faut réduire plus tôt Difficile de donner un avis impartial entre dériveur et quillard. Je pense que le quillard marche mieux que le dériveur pour toutes les allures de près et l'inverse pour les allures portantes. Tout dépend donc de votre capital chance de naviguer au portant ! QUELQUES CONSEILS POUR ACHETER UN BATEAU D'OCCASION:
PONT : - Aucune trace de craquelure ou de soulèvement du gelcoat aux fixations des haubans et sur le pont. - La solidité de fixation des chandeliers sur le pont en poussant avec la main à la base des chandeliers. - Absence de rouille importante (en profondeur) entre le pied du chandelier et le chandelier lui même (normalement il doit y avoir un joint plastique dans l'embase pour éviter l'électrolyse et la rouille). GREEMENT : -Aucune trace de rouille en profondeur sur les câbles des haubans, étai et pataras ni dans leur sertissage. Les câbles doivent être d'aspect plutôt luisant que terne. - Aucun câble dé toronné - Aucune fixation ne doit être tordue ou déformée Dans tous les cas, si le gréement date de plus de 10 ans, prévoir son remplacement ou du moins la visite d'un expert. - Vérifier le montage de l'étai: Absence de fissure à la soudure de la cadène. (voir le site wwwattalia.fr, rubrique "Gréement", "un enrouleur mal installé"). A la jonction cadène/étai un dispositif articulé doit permettre un jeu dans les deux directions latérales et transversales. ŒUVREs MORTES - Absence de trace de choc important ou de faïençage important (craquelure du gelcoat) ŒUVRES VIVES Faire sortir le bateau : - Absence de cloque (osmose) petites bulles qui en les éclatant sentent le vinaigre. Même s'il y en a qu'une seule, cela signifie qu'un traitement anti osmose est à prévoir a terme. - Absence de coup important sur la dérive ou la quille - Faire manœuvrer la dérive en utilisant le winch dans le carré - Coté aileron de safran vérifier l'absence de fissure à la jonction coque/aileron (voir sur le site attalia.fr, dans la rubrique dossier, "Une voie d'eau à l'arrière de l'Attalia") VOILES Vérifier l'état général. Elles doivent être rigides et craquantes au touché. Vérifier les coutures, aucune ne doit s'effilocher. Faites les hisser pour voir la facilité de la manœuvre et contrôler si elle ne sont pas trop déformées (trop creuses, trop molles...). Coût d'une voile neuve (grand voile ou génois) pour l'Attalia environ 2.000€. INTERIEUR - Fuite d'eau par les hublots. Se constate par des coulures sur le bois ou par la dé-lamination du contreplaqué autour des hublots. - Une fuite d'eau non réparée au niveau du hublot central entraîne un pourrissement du bois autour du hublot. Cette partie doit pourtant garder toute sa solidité car elle supporte le poids d'un équipier dans certaines manœuvres. Vérifier que ce cadre en bois soit sain et rigide. - Les hublots latéraux d'une seule pièce à l'origine, trop long, se cassent et l'eau s'infiltre. - Dans la cabine arrière, faites enlever les matelas et plancher pour accéder au compartiment moteur et à l'arrière de l'aileron. Glisser votre main dans le creux de l'aileron (voir sur le site attalia.fr, dans la rubrique dossier, "Une voie d'eau à l'arrière de l'Attalia"). S'il y a beaucoup d'eau cela signifie qu'il y a une voie d'eau par l'aileron du safran. Des travaux de reprise sont à prévoir. - Faites ouvrir tous les planchers. Il ne doit y avoir de trace importante d'eau ou de forte moisissure. Ceci est très important, les fonds doivent être sains, propres: - Les boulons de quille sont noyés dans la résine du fond (grosses boursouflures dans le gelcoat des fonds). Pas de trace de rouille autour des boulons de quille au niveau de ces boursouflures. Si tel est le cas il peut y avoir un joint de quille a refaire ou le bateau a talonné et les boulons sont faussés. Dans ce cas il faut "déquiller", changer les boulons, "requiller" et refaire le joint de quille (une fortune). Pas de cassure ou de trace de réparation sur aucune varangue. MOTEUR Difficile d'évaluer l'état d'un moteur. - Vérifier que les cylinblocs ne sont pas fendus ou cassés. - Un moteur propre peut indiquer un bon entretien par le propriétaire - Avant de faire démarrer le moteur posez la main sur le bloc pour contrôler s'il est froid. (indice pour savoir si le propriétaire l'a fait tourner avant votre visite pour masquer un éventuel problème de démarrage). - Pas de trace d'eau, d'huile ou de gasoil sous les planchers moteur. De toute façon, il est très difficile de connaître l'état précis d'un moteur à moins de procéder à des mesures coûteuses par un expert. (et encore, vous savez se que je pense des experts). |
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